Chers lecteurs, merci d’avoir si nombreux et souvent avec autant d’attention suivi les récits de mes aventures et de mes observations sur la Finlande, sa culture et ses habitants. Merci de m’avoir ainsi encouragé à étoffer et poursuivre ce blog tout au long de mon année dans le grand nord. C’est aujourd’hui une grande satisfaction pour moi de l’avoir achevé complet. Il constitue aussi une large part des souvenirs de cette aventure, dans chaque détail qu’il rappelle et la chronologie qu’il dresse.

Je le voulais éclectique et original, j’espère qu’il l’a été. Il se devait être une passerelle avec mes proches pour qu’ils puissent suivre mon aventure à distance… Je crois qu’il a évolué en réalité vers beaucoup plus de détails et de réflexions, notamment avec l’élan de frénésie final… Tant mieux !

Au-delà, il me donne envie de continuer à écrire et les sujets ne manquent pas. Dans quelques temps, j’ouvrirai très probablement un nouveau blog, dont le sujet et le titre restent à déterminer en fonction de la mesure dans laquelle je pourrai intégrer des écrits existants mais inédits et d’autres à venir, dans une même continuité. Encore une fois, à suivre !

Dresser le bilan de cette année dans le Grand nord, de cette grande aventure Erasmus, je ne voudrais pas que ce ne soit que nostalgie et vénération du passé et des souvenirs de temps désormais révolus. Bien sûr, j’y suis naturellement tenté. Ces lignes laissent je pense transparaître émotion et nostalgie, certes. Mais à travers elles au cours des longs mois et des longues semaines qui ont vu leur écriture progressive, j’ai d’abord essayé d’analyser aussi loin que possible les révélations de cette expérience.


LA BEAUTE ET L’INTENSITE DU VECU

Au cours de cette expérience, j’ai vécu le présent. J’ai bâti un passé positif à travers d’innombrables souvenirs magnifiques de simplicité, d’insouciance et d’insolite, et j’ai préparé le futur, à travers une expérience riche en épreuves, en apprentissage, en adaptations. Vivre, c’est écrire une histoire qui se nourrit de faits mais qui ne prend sens que par ce qu’y ajoute l’imagination. Cette année, les faits furent réels, constitués de contrastes, d’exagérations, de sensations extrêmes, de mouvement permanent. L’imagination, elle, fut certainement tout aussi fertile. C’est ce explique le sentiment d’avoir vécu une expérience forte et belle. La satisfaction d’avoir écrit une histoire à la fois en prise avec la réalité et empreinte de rêves de liberté et de découverte. Avoir, le temps d’une année, vécu pleinement l’exubérance, la prise de risque, l’insouciance, c’est sans doute avoir joué autant que faire se pouvait la carte de la jeunesse.

Certes, il y eut les faces d’ombre et les phases sombres. Il y eut des regrets, des doutes, de la tristesse et de la solitude. Mais je ne veux pas plonger ce blog dans la morosité de la nuance rationnelle. Aujourd’hui je me sens animé d’une intense joie de vivre à l’issue de cette année hors du commun, dont je voudrais imprégner ce blog jusqu’au bout, parce que c’est là l’essentiel finalement. C’est un parti pris de lui donner cette touche, et non la prétention de peindre un vécu idéal. L’amertume viendra bien avec le contrecoup du retour !

Cette aventure avait une teneur de catalyseur d’énergies. Un contexte sur-vitaminé dans lequel on trouve la force et l’envie de multiplier projets et initiatives. On entreprend beaucoup de choses, pour en réussir presque autant. Erasmus, c’est la soif de réussite, ne serait ce que pour une année, celle là. J’ai réalisé de nombreux projets, notamment touristiques. D’autres, plus fous encore, ont été relégués par souci de réalisme ou manque de temps ou d’argent. Il en est ainsi de ce projet que j’ai eu en tête et affiné pendant de long mois de traverser l’Europe en voiture à la fin de mon année lapone.


L’EVEIL ET L’EMANCIPATION DE LA CONSCIENCE

Ce désir intuitif de briser la routine qui avait motivé mon engagement à vivre cette aventure, il s’est traduit pendant celle-ci par mon entraînement dans une dynamique réelle, celle de la conscience européenne et de l’effort conjoint par ceux qui en sont animés de construire une identité et un espace vaste et nouveau, paradigmes de tous les progrès envisageables à l’échelle collective et même universelle. Par ailleurs, me voici désormais défenseur sincère de l’écologie. Ralliement par attitude, pas par mode. J’ai tout simplement constaté ici la détresse climatique causée par le réchauffement planétaire. Je me sens désemparé pour agir mais suffisamment responsable pour y penser.

L’émancipation apportée par Erasmus, c’est aussi incontestablement un éloignement du simple et du banal vers le beau et le compliqué. Désormais, toutes les dimensions révélées de ma personnalité viendront parfois se heurter les unes aux autres pour définir des choix de vie… Des choix autrefois ignorés, repoussés, et aujourd’hui si évidents. Certes, l’expérience Erasmus réveille chez moi des espoirs de liberté. Toutefois, dans un élan de lucidité, je dois bien admettre que la liberté Erasmus n’est possible que parce que le programme permet, pour une durée limitée, une aide financière conséquente. Quoiqu’il en soit, il est certain qu’aujourd’hui la distance ne me fait plus peur. Cette aventure, ce fut la révélation que ma vie se poursuivra ici ou ailleurs, plus ou moins loin. Partir ne sera plus jamais un sacrifice, ce sera une logique. L’univers du connu et du pareil ne m’attire plus. On se force à imiter, s’identifier, se reconnaître… Je sais maintenant que je préfère surprendre, être surpris, innover, découvrir !

Les derniers visages des dernières aventures
Tandis que le train glisse sur les rails vers Chartres, je réalise la multitude des rencontres fortuites et éphémères faites ces derniers jours. De mon conducteur suédois très sérieux à ce compagnon de wagon-couchette, un Sénégalais d’Allemagne jouant de son encombrant instrument traditionnel pendant la nuit, en passant par ce jeune plombier norvégien en transit à Oslo dans la même auberge de jeunesse que moi, ou encore cette mère de famille allemande dans le train Copenhague – Hambourg, visiblement à la fois intriguée et interloquée par mon apparence de voyageur exténué et surtout compatissante, autant que pédagogue dans son soutien à mes efforts pour discerner la signification des titres en allemand de son journal. Sans oublier cette jeune voyageuse de nationalité indéterminée croisée dans le train pendant le passage du détroit de l’Øresund, ou cette bande de jeunes Français rencontrés à l’auberge de Copenhague, et avec lesquels j’eus le réconfort de boire une bonne bière rafraîchissante autant qu’apaisante après une longue journée de périple. Des rencontres muettes, aussi, parfois. Comme celle sur le ferry reliant le Danemark à l’Allemagne où je pus observer avec délectation et amusement difficilement caché les scènes de ménage très franches d’un couple de Français vieillissants et bedonnants, et surtout persuadés qu’en dehors de France personne ne saisira la rudesse et le machisme des propos que monsieur assène à Madame. Ultime vis-à-vis avant de subir pour de bon la solitude et l’égarement le plus total de l’exténuation, celui de ces deux femmes à peine âgées qui dédaigneront me céder leur strapontin dans la rame de métro bondée à Paris, et ce malgré mon allure sans doute apitoyante à me tordre sous le poids de mes sacs au fil des changements de direction de la rame et le soulagement manifeste qu’un tel geste m’aurait procuré de toute évidence. Néanmoins, il semblerait bien que le voyageur solitaire, souvent exténué et handicapé par ces lourds bagages, et malgré l’aléa de l’horaire de sa dernière douche savourée, attire à lui la curiosité et la bienveillance des personnes croisées sur sa route. A tous ceux qui redoutent de voyager seuls je recommanderais aujourd’hui cette expérience, gage de rencontres aussi spontanées que parfois surprises !

FIN, à bout de forces
Ces dizaines d’heures de train parfois presque consécutives ne m’ont pas laissé indemne. C’est dans un état physique affaibli que je parcours les derniers kilomètres qui séparent Paris de Chartres. Si je ne suis certes pas dans la peau de l’aventurier extrême revenant du bout du monde (tout juste du bout de l’Europe…) après moult risques et périls (tout juste moult périples…), il semblerait que mon impressionnant chargement, ma solitude et mes traits tirés me donnent au moins la condition et le profil du baroudeur « sur la route ». Comme en atteste en tout cas la moue étonnée des personnes à qui il m’arrive d’indiquer que je voyage ainsi depuis le nord de la Finlande. Somnolant et souffrant de nombreuses douleurs musculaires et dorsales, le Paris-Chartres est ce jour là plutôt un calvaire pour mon corps de baroudeur en fin de route, à l’instar de chacune des secousses affligées par ce train vieux et inconfortable que la SNCF a judicieusement affrété ce jour précis.

A la descente sur le quai, ultime mouvement d’un retour du bout de l’Europe, conclusion d’une année atypique…. C’est la fatigue et le soulagement que je ressens d’abord. L’émotion, la mélancolie et la nostalgie viendront bien vite.

La page se referme, la vie reprend, comme avant. Tout ce qui s’est passé, pendant ces neuf mois, c’est désormais des souvenirs...

Après le Cap Nord et la capitale du pays, j’ai décidé de partir à la découverte d’un autre visage de la Norvège : celui des montagnes et des fjords, en prenant la direction de Bergen, à l’ouest du pays. Beaucoup de raisons de faire cette ultime excursion en train ! D’abord, le Pass Interrail dont je dispose, mais aussi les contrastes des paysages traversés par la ligne Oslo-Bergen, réputée parmi les plus belles du monde…

Le « Oslo-Bergen », un train de haute renommée
Le train "Signatur" Oslo - Bergen commence son trajet par un long tunnel sous la ville. Il part donc de l'altitude 0 pour terminer à la même altitude, mais sur son chemin il montera jusqu'à au moins 1 222 mètres. Le voyage doit durer huit heures. Je suis installé dans un wagon moderne et confortable où ont pris place de nombreux autres touristes. Sur ce début du parcours, une fois sortis du tunnel/de la ville, on découvre des paysages variés, surtout boisés et verdoyants parsemés de belles maisons de bois colorées. Les environs d’Oslo sont vallonnés et on peut remarquer une multitude de lacs. Un peu plus tard, les paysages le long de la ligne deviennent bien plus montagneux et caillouteux. Puis, bientôt, les bas côtés et les paysages sont recouverts de neige, tandis que le train n’en finit pas de monter et que les sommets de ces alpes scandinaves semblent bien se rapprocher ! Au point culminant du parcours, en gare de Finse, à 1 222 mètres, le beau temps de la matinée s’est transformé en temps glacial et le vent balaie les flocons qui tombent du ciel. Le temps d’une brève sortie sur le quai l’instant d’un cliché et il est grand temps de remonter pour me réchauffer mais aussi parce que le train repart ! Nous arrivons bientôt à Myrdal où le train pour Flåm est sur le départ. La ligne Flåmsbana est réputée comme un chef d’œuvre de l'ingénierie ferroviaire. Commence ensuite la longue descente vers les fjords et Bergen. Bien plus tard, le train commence enfin à longer les fjords...

La 2^ème ville norvégienne, en position de choix
Avec près de 250 000 habitants et 1000 ans d’existence, Bergen constitue une agglomération majeure en Norvège, la deuxième du royaume après Oslo. Pourtant, l’atmosphère et l’apparence de la cité lui donne des allures de petite ville de pêcheurs perdue aux confins des fjords, de la mer du Nord et des montagnes… En réalité, la municipalité est morcelée entre plusieurs quartiers distincts Sandviken (au nord), Nygaardshoyden (à l’ouest, où se trouve notamment l’université de Bergen), Nygaardstangen (au sud, où se trouvent notamment la gare ferroviaire, où je suis arrivé, et la gare maritime, jusqu’à laquelle j’ai marché) et Mount Floyen (à l’est), qui s’étendent avec harmonie dans plusieurs vallées au gré des reliefs de la ville. Le centre historique se développe autour de Bryggen, vieux port et vieux quartier marchand, qui comporte le célèbre quai dévolu au marché aux poissons (développé par les Allemands au Moyen-âge lorsque ceux-ci dominaient des activités commerciales de Bergen), et compte environ 35 000 habitants. L’isolement de Bergen ne serait donc que limité aux apparences et sans doute pour une large part lié à mon interprétation personnelle marquée par le l’itinéraire tumultueux emprunté en train pour venir jusqu’ici… L’emplacement de la ville s’est toujours révélé très favorable au commerce maritime et, par suite, aux activités commerciales et industrielles, à tel point qu’elle acquit une dimension européenne et même le rang de plus grande ville nordique au Moyen-âge. Bergen, qui fut avant Oslo capitale du royaume de Norvège, a donc depuis longtemps rayonné bien au-delà de sa tradition de ville spécialisée en exportations poissonnières.

L’eau, mot clé pour Bergen
Bergen est opportunément surnommée « ville de la pluie » (ou encore « Seattle européenne »). Sa pluviométrie hors du commun et ses précipitations impressionnantes ont vu fleurir dans les rues des distributeurs de parapluies ! Et selon un dicton norvégien, si chaque norvégien nait les skis au pied, les natifs de Bergen font exception, en naissant eux un parapluie à la main ! Il faut dire que les averses se succèdent, et qu’il est bien dur de rester durablement au sec à l’extérieur en cet endroit ! Scientifiquement parlant, la cause de cette particularité climatique locale serait due au fait que les nuages en provenance de la mer viennent se briser puis se vider sur les montagnes surplombant cette ville côtière. Sinon, du point de vue climatique, Bergen est une ville exceptionnellement chaude compte tenu de sa latitude (environ 8°C de température moyenne annuelle !), en raison du Gulf Stream. Ce serait ainsi une des villes les plus chaudes et les moins enneigées de Norvège. La mer et la pêche occupent une place majeure à Bergen, véritable ville d’eau, si l’on peut dire ! Aussi bien les gros ferries que les cargos et autres petits bateaux de plaisance arrivent aux portes de la ville. Les bateaux de pêche ont eux naturellement une longue habitude de se faufiler jusqu’au plein cœur de la ville, dont le vieux port constitue un véritable point névralgique.

Epilogue touristique chargé d’émotion
Cette longue et triste soirée passée à Bergen entre averses, fatigue et mélancolie vient clore la page touristique du périple. Dans la solitude du voyageur, mes pensées sont aussi déjà à la nostalgie des mois écoulés. Les souvenirs affluent dans mes songes. Dans quelques heures, puis bientôt dans quelques minutes, il sera enfin temps d’embarquer à nouveau dans le train pour Oslo, qui sera le premier d’un long retour vers Chartres, où je dois arriver dans une quarantaine d’heures…

L’arrivée à Copenhague, après un si long voyage commencé la veille, a quelque chose d’apaisant. D’abord, je me suis débarrassé à la gare d’une bonne partie de mon encombrant chargement, laissée à la consigne où je dois repasser dans trois jours, après mon détour par Oslo. Je me sens donc tout léger et heureux de respirer le grand air du dehors, quand bien même c’est celui du très fréquenté boulevard de la gare, sous un soleil néanmoins fort agréable…

Le Danemark, un melting-pot à la scandinave
Il y a une réalité à l’arrivée à la gare de Copenhague. Une impression qui est peut être celle des personnes oubliées par le temps, des ruraux retirés au fond de la campagne, ou des exilés en Laponie de retour « au sud »… Le Danemark est de toute évidence un pays cosmopolite, où des communautés d’immigrés de provenances variées sont établies de longue ou fraîche date et se mêlent à la population locale. Un contraste d’autant plus frappant et visible que la physionomie de cette population est nettement distinct du profil pâle, blond et élancé des Danois(es) de souche. Oui, à la différence de la Finlande, le Danemark est un melting-pot. Cette première impression se confirme quand, à bord du bus qui me conduit sur l’autre île de la ville où se trouve l’auberge de jeunesse où je dois passer la nuit, j’observe en dehors la variété de commerces « exotiques », et autres kebabs qui différent des petits cabanons à hot dog couleur locale. La majorité de la population est certes d’origine scandinave, et le danois est parlé partout dans le pays, bien qu’une faible minorité germanophone existe près de la frontière allemande. Toutefois, la population comporte aussi un petit groupe d’Inuits (du Groenland), de Féroïens, et surtout 8,9% d’immigrants venus d’ailleurs. Un chiffre comparable aux situations suédoise et norvégienne, ou plus généralement d’ailleurs de la plupart des pays d’Europe occidentale.

Une ville pleine de vie
Copenhague, à l’instar de beaucoup de capitales, est une ville très animée. Mais quand l’animation de certaines rime avec trafic infernal, pas pressés et divers bruits urbains, la capitale danoise semble offrir au contraire un cadre de vie privilégié. D’abord, c’est le paradis des piétons qui occupent l’essentiel de l’espace de la rue. Même les marathoniens sont à l’honneur, en tout cas ce jour ci, puisqu’un grand marathon se déroule à travers les rues du centre de Copenhague. Et les cyclistes ne sont pas en reste. En plein cœur de la capitale danoise, Tivoli apparaît comme le symbole d’une ville vivante et animée. Les jardins de Tivoli constituent en effet une des attractions majeures au centre actuel de Copenhague. Il s'agit d'un parc d'attractions comprenant montagnes russes et autres trains à sensation (très peu pour moi, ces jours ci !), mais aussi lieu d’accueil d’expositions, concerts, etc. La présence de l’eau vient compléter le paysage de ce cadre de vie : de nombreux canaux traversent la ville. Aux bords de ceux-ci et au-delà s’élèvent les monuments royaux qui rappellent l’importance de la ville. Copenhague abrite en effet le parlement national et le gouvernement, mais aussi le siège de la monarchie du pays. En danois, København est une déformation de « Købmandshavn », le port des commerçants, qui rappelle la position stratégique de la ville, à l'entrée de la mer Baltique. La ville de Copenhague est située sur deux îles distinctes : sur la côte orientale de l'île de Sjælland, d’une part, et sur l'île plus petite d'Amager, de l’autre. La population de la région métropolitaine de Copenhague est de plus d’un million et demi d’habitants.

A vos vélos !
A Rovaniemi, j’ai pris l’habitude de voir beaucoup de vélos, et devenir moi-même utilisateur quotidien de ce mode de transport pratique et écologique. J’ignorais encore que la petite reine pouvait ailleurs en Scandinavie être encore plus en vogue… A Copenhague, le nombre de vélos à la vue est impressionnant, autant ceux à la circulation que ceux au stationnement. Toutes les rues sont envahies de vélos ici et là. J’ai moi-même pu pédaler dans la capitale danoise grâce aux vélos gratuits à disposition des passants dans le centre ville de Copenhague. Une pièce de monnaie vous permet, à l’instar du fameux système des caddies, de prendre possession d’un de ces nombreux vélos. Une fois l’utilisation finie, il suffit juste de le raccrocher quelque part ; de nombreux « parcs » à vélos sont disponibles dans le centre ville, dans un périmètre défini auquel l’utilisation de ces vélos est limitée. La municipalité a d’ailleurs fait de gros effort pour favoriser l'utilisation de la petite reine : de nombreuses pistes cyclables existent dans quasiment toute la ville, en plus de la flotte de vélos publics gratuits disponible parait-il de mai à octobre.

La modernité décomplexée
Le Royaume du Danemark, est le plus petit des pays scandinaves (si l'on fait abstraction de ses deux régions autonomes, le Groenland et les îles Féroé). Le Danemark est constitué d’une péninsule, le Jutland (Jylland) et de 443 îles, dont 76 sont habitées. Beaucoup d’îles sont reliées par des ponts. Le climat est tempéré avec des étés doux et des hivers frais. Jusqu’au XIe siècle, les Danois participaient aux expéditions vikings, colonisant, commerçant et pillant partout en Europe. Le Danemark a ensuite longtemps tenu un rôle majeur en Europe du Nord, contrôlant à un moment ou à un autre l’Angleterre, la Suède, la Norvège, la mer Baltique et des territoires en Allemagne. Il est membre de l'Union européenne depuis 1973. Le Danemark a une économie de marché moderne. Le niveau de vie est élevé. Très dépendant du commerce extérieur en raison de la taille de son propre marché, le pays tire une partie importante de sa croissance de ses exportations (32% de son PIB), concentrées sur certains produits, notamment produits pharmaceutiques, biens d’équipements industriels, mais aussi pétrole et gaz naturel. Sans oublier des produits alimentaires (porc, poisson, céréales) et des produits manufacturés grâce à une industrie spécialisée dynamique. Plusieurs entreprises danoises ont acquis une notoriété mondiale sur des niches spécialisées en forte croissance (bière, fenêtres de toit, éoliennes, composants pour le chauffage et la climatisation, transport maritime, jouet, etc.). Le fonctionnement du marché du travail se caractérise par un système de flexicurité, qui allie flexibilité pour l’employeur et sécurité pour le salarié.

Coucher de soleil
En fin d’après midi, après avoir pleinement profité de Copenhague et de l’atmosphère qui y règne, il est grand temps de me rendre au port afin d’embarquer pour Oslo. Le temps me manque même, et c’est en taxi que je rejoindrai, heureusement à temps, l’embarcadère. Aucune attente pour accéder à bord du ferry, puisque je suis de toute évidence un des ultimes passagers à franchir la passerelle. Après avoir trouvé ma cabine et entreposé les quelques affaires qui m’accompagnent encore, je file vers le pont, un rituel à chacun de mes voyages en ferry ! Le doux soleil du jour continue à rayonner à la perfection, ni trop brutalement ni trop timidement. A l’horizon on distingue côté ville les entrepôts du port et au loin quelques clochés du centre ville, côté mer de nombreux plaisanciers qui voguent gaiment non loin du ferry mastodonte, et au loin plusieurs lignes d’éoliennes actionnées par le léger vent marin. Il parait que, dépourvu de ressources énergétiques hydrauliques et nucléaires, le Danemark s'est résolument tourné vers la production éolienne en mettant en place un parc considérable, terrestre mais aussi en plein mer, qui répond à 10% des besoins électriques du pays ! Bientôt la sirène du navire vrombit et les quais s’éloignent peu à peu. La direction d’Oslo nous fait toujours longer de près ou de loin les côtes danoises ou suédoises. Je me dirige quant à moi vers la boutique hors taxe chercher quelques victuailles à savourer sur le pont. En fin de soirée, le soleil finit par décliner et nous offrir un magnifique coucher sur la ligne d’horizon marine…